Лифтуем 100ВХ. Практическая составляющая.Продолжение

10 февраля 2011

 

              . Некоторые технические подробности бодилифта ТЛК 100 ВХ. на 2дюйма или 5см.

Данная величина лифта кузова принята нами оптимальной из соображений достаточности для установки колёс до 35 дюймов диаметром на диске с оффсетом +0(ТЛК 105) и колеса 36 дюймового на диске оригинальном ВХсовом с оффсетом +60.Больший лифт не нужен для данных колёс, а большие колёса не нужны для данного автомобиля. Кроме того, увеличение лифта ведёт к куда большему объёму переделок, возможных технически, но не оправданных. Особенно для экспедиционника.

       Ну и теперь камасутра

        Опоры.

 Откручивание старых болтов не сложно, Тойота, как всегда, на высоте с качеством крепежа. Особенно если с вечера забрызгать резьбы ВДшкой. Это касается основных болтов стягивающих кузов с рамой через подушки. Сложности подстерегают при снятии второй и последней опоры,которые выполнены сайлентблоками,т.е. резиновая часть имеет внешнюю и внутреннюю металлические обоймы к которым приварена. Из каких - то неясных соображений Тойота завела болты, крепящие уши сайлентблоков с неудобной для нас стороны. Точнее соображение ясное, но  ставит нас в сложное положение. Дело в том, что болты установлены сверху вниз, так, как удобнее работать на конвейере. Внизу, в рамный кронштейн, вварены закладные мёртвые гайки. И именно они выпьют кровь, если у вас нет под рукой газового поста. На машинах до 2003г, не по конструкции, а просто по возрасту, особенно, если машины эксплуатируются в крупных ,просоленных зимой городах, данные гайки держат болты насмерть. Головки болтов между кузовом и рамой. Если при неаккуратной работе срежутся грани, то это уже только рубить зубилом калёный болт. А посему, последовательность такова:

   1.Открутили все болты крепления кузова. Не забыли дополнительные болты страховки кузова на отрыв, находящиеся под задним сиденьем.

   2.Сняли радиатор. Подлежит опусканию на величину лифта.

   3.Сняли патрубок забора воздуха с фильтра.

   4.Сняли патрубки, интеркулера - они имеют крепление на раме и не дадут поднять кузов.

   5.Расстегнули трубки охлаждения АКПП если у вас АКПП. Или проконтролировали свободу трубок сцепления.

   6.Сняли тягу привода селектора АКПП. Подлежит удлинению на 3см.

   7.Сняли рулевой вал, часть идущую от моторного щита до рейки - подлежит удлинению на 4см.

   8.Сняли бампера.

    9.Сняли брызговички, закрывающие моторный отсек от грязи из под колеса. Они крепятся и на кузове и на раме.

    10.Тормозные трубки заводом проложены таким образом, что растягиваясь в своих спиральных частях позволяют поднять кузов, но проверке на предмет достаточности подлежат.

    11.А теперь, понимая, что мы могли что ни будь забыть внимательно ищем, что же мы забыли перечислить и что вы можете повредить ещё при подъёме кузова. Потом, проверяем ещё раз. И ещё раз. И только излазав всю машину, переходим к следующему пункту.

     12.Извлекаем болты только с одного борта и приподняв этот борт кузова за порог см на 8-9 , начинаем эксгумацию болтов второй и последней опор - сайлентблоков. Достаточно сложно спасти сайлентблок - его резиновая часть вмурована в стакан и при нагреве может отслоиться. А греть надо сильно, часто до красна гайку и болт, которые находятся в паре см. от него. Нагрев и полив струйкой воды  не оставляет шансов ржавчине и болт выходит всегда, часто ценой здоровья сайлентблока, посему правильно перед началом операции запастись новыми. Они стоят около 1500р. Далее устанавливаем проставки под кузов и проставки под сайлентблоки. Устанавливаем новые длинные болты в подушки. Монтируем сайлентблоки в проставки.

    13.Внимательно смотрим, чего же мы таки повредили. Записываем, что - бы не забыть восстановить и записываем, что мы расстегнули, что - бы не забыть застегнуть.

          Радиатор.

     С радиатором всё просто. Он обязан вернуться на старое положение относительно мотора. Т.е. быть опущен на 5см. Подробно процесс не фотографировали, места новой сверловки под болты верхних кронштейнов радиатора очевидны и в пояснениях не нуждаются……………..Нижние точки крепления мы не переносим, наращиваем на 5см длину кронштейна. Метод проверенный и надёжный……………..

  Попутно вылезает сложность с проходом передней панели трубок охлаждения рабочей жидкости АКПП .Поскольку жидкость в радиатор АКПП подаётся без давления, спокойно меняем оригинальные металлические трубки на маслобензостойкий шланг внутренним диаметром 10мм ,укладываем его показавшимся вам правильным и не принципиальным путём, надёжно фиксируем сочленения нержавеющими винтовыми хомутами…………….. и стяжными хомутами для предотвращения протирания при вибрациях………………………….

            Рулевой вал.

           Рулевой вал мы режем, затачиваем концы отрезков под 45 град для образования разделки под сварочный шов и, вставив отрезок прутка нормально свариваемой марки (Ст 10-20)